Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом, кроме мучений, ничего не выйдет. Так что заточка ножа – дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка, оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественный стальной клинок, бруски соответствующей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ
Имейте в виду, что на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Будьте готовы к этому.
О СТАЛИ
Твердость рабочей стали, из которой выполнен клинок (точнее, режущая кромка) должна составлять не менее 45-60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится – выкрашивается острие.
В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном – слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, такие как «Нортон», «Арканзас», «Ремингтон», выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссисипи»), причем, кроме этих имен, оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 – это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.
У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а, приобретая брусок, таких сведений не получить. Самое большое, на что можно рассчитывать, это коробочка с надписью «Оселок для доводки опасных бритв». Если там брусок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков.
Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки – снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня – мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней, берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который каждый подбирает сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец – тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие.
После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок, будет полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90°.
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.
Нужно особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Такая заточка называется «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узкая, что только очень опытный глаз может разглядеть ее без лупы. Но она является определяющей.
Так, вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго – под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать до затупления будет долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами «Арканзаса», «Нортона». После того, как заусенец удален, производится окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно, после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле, у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что, при таком угле, кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.