Укок плато покоя
Вот наконец то подкралось долгожданное лето, и даже отпуск который постоянно находился под угрозой срыва все таки наступил. Сидеть дома не было уже никаких сил. А значит обязательно нужно, куда нибудь сорваться, и желательно подальше от города и не менее чем на две недели.
Собственно говоря, первоначально я планировала отправиться к Белухе в середине июля, но потом видимо звезды так сложились и указали, что мой путь должен был лежать на плато Укок. Туда, где на высоте 2500 м белоснежные горы окружают равнину всю покрытую цветами, где без счета речек, ручьев и озер. Туда, где по преданию находится вход в Шамбалу.
Вообще то раньше я мало что слышала об этом крае, но никто иной как Дима Хатов так не уставал расхваливать Укок, что стало очень интересно, захотелось собрать побольше информации, увидеть своими глазами какая она на самом деле, эта загадочная земля.
Плоскогорье Укок – одно из самых труднодоступных мест Алтая. Оно находится на южных окраинах республики, на высоте около 2500 метров над уровнем моря и окружено хребтами Табын-Богдо-Ола и Южный Алтай с высотами 3500-4400 метров. По этим хребтам проходит государственная граница России с Монголией, Китаем и Казахстаном. Единственные жители на плато – российские пограничники, а зимой сюда поднимаются казахи-скотоводы. Из за сильных ветров зимой здесь очень мало снега – его выдувает в окрестные долины, а на самом Укоке открывается пожухлая трава зимних пастбищ. Весна же на Укоке считается одним из красивейших зрелищ на Алтае. Плато укрывает разноцветный ковер альпийских лугов, после долгой зимы просыпаются животные и прилетают многочисленные птицы, а высоко в горах до сих пор обитают снежные барсы. Благодаря первозданной природе, Укок включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В древности Укок облюбовали скифские племена, которые оставили после себя многочисленные археологические памятники – наскальные рисунки, каменные изваяния, курганы. В одном из таких курганов в 1993 году археологи нашли хорошо сохранившуюся мумию знатной скифской женщины, предположительно шаманки, и множество других интереснейших находок. Благодаря короткому лету, курганы выступили в роли естественных холодильников, и в них смогли сохраниться не только уникальные деревянные и войлочные изделия, но даже пища, которую 25 веков назад при погребении скифы оставили в кургане. Мумия в мировой прессе получила имя «алтайской принцессы», а результаты работы археологов были признаны мировым открытием ХХ века.
Экспедицию организовывал Вова Чулышман. Поскольку он живет в Барнауле и отъезд намечался именно оттуда, мне надо было еще как то добраться до Барнаула. Старт экспедиции планировался утром 5 июля. Поэтому часиков в двенадцать 4 июля, вся зацелованная родными я села в электричку на Белово, помахала рукой, и отправилась вперед, навстречу лету и приключениям. Кстати, садится на беловскую электричку и уезжать на Алтай похоже уже становится для меня хорошей традицией. Ехала я вместе с пересадкой в Артыште2 примерно часов семь, и восьмом часу вечера наконец то оказалась в городе Барнауле, где на вокзале меня уже ждали и Вова, и его УАЗ Кузя, гостеприимно распахнувший двери. После этого мы поехали в гипермаркет, и долго блуждали по тамошним отделам затариваясь продуктами по полной, чтобы точно хватило на всех.
День первый. Барнаул – Стоянка у слияния Чуи и Катуни.
Всего ехать должны были четыре человека. Вова Чулышман, он же «Шеф», он же «Босс» и т.д. и т.п., Его друг Толик – он же «Штурман», москвич Серега, как выяснилось позднее, главный спец по картам в нашем путешествии. На меня же были торжественно возложены целых две должности - главного шеф-повара и кухарки в одном лице.
Поскольку ночи на Укоке довольно холодные, то Вова выделил мне один из своих спальников. Зимний такой спальничек, объемный. В моем рюкзачке он занимал ровно половину места.
Утром встали рано, нужно было еще очень многое успеть сделать. После того как все вещи были собраны и уложены в машину, поехали в аэропорт встречать Сергея, прилетавшего из Москвы, затем подхватили Толика и наконец то стартовали из Барнаула вперед по Чуйскому тракту, на Алтай.
Заправка в Барнауле перед стартом.
По пути остановились в Горно-Алтайске и Серега, оказавшийся тонким ценителем изысканного букета местного лимонада закупил его аж целых шесть бутылок. За что ему конечно огромное спасибо, поскольку лимонада нам хватило как раз до конца путешествия, а вкус у него был и вправду замечательный.
Пока Кузя наматывал на спидометре километр за километром по Чуйскому тракту, за окнами поля постепенно сменились скальниками, появились еловые и сосновые перелески. Вскоре показалась широкая и полноводная Катунь, поразившая своей мощью.
По дороге несколько раз останавливались, отдыхали. У дороги все чаще стали появляться тетеньки продающие ягоду, по совсем не детским ценам – 150 руб. за один стаканчик.
Погода стояла солнечная, было очень жарко, поэтому в машине сняли люк и появился свежий ветерок.
Впереди лентой вился Чуйский тракт, за окнами проплывал Горный Алтай и настроение было самое прекраснейшее. Как же по настоящему здорово было знать, что целый отпуск еще впереди, и на скорости под 80 км/ч высовываться из люка и посылать всем встречным машинам воздушные поцелуи.
Проезжая через Сростки – родину Шукшина, остановились пообедать в самом приличном местном кафе которое находится прямо у базарчика. Кафе действительно оказалось очень хорошим, с вкусной едой и вполне приемлемыми ценами. Чего нельзя сказать о самом базаре, где в основном торговали пирожками, ягодами, медом, медовухой и все по таким расценкам что смотреть на это как то очень быстро расхотелось.
В Усть- Семе остановились прикупить различных местных сувениров на рынке. Их было столько – что просто глаза разбегались. Не зная, что же все-таки выбрать для подарков родным я дольше всех бродила по рынку и мучила местных продавцов вопросами из чего например сделаны амулеты и обереги. Некоторые особо юные особи правдиво отвечали что из какой то прессованной крошки. Продавцы же постарше мамой клялись что это самые настоящие клыки волка, бивни мамонта и когти медведя.
На мосту через Катунь все настолько оказалось забито туристами на машинах, что появилась огромная пробка. Как же хорошо, что нам оказалось с ними не по пути, а совсем в другую сторону.
Чем дальше мы ехали на юг, тем явственней портилась погода и на подъезде к селу Шебалино нас все таки догнала туча. Это была самая настоящая гроза, с ураганным ветром, ливнем и градом чуть не вынесшим лобовое стекло. Через боковые стекла дождь попадал в салон, благо что места в салоне Кузи было много и можно было спокойно отодвинуться. Видимость упала почти до нуля, и мы еле ползли по дороге.
Видео той самой грозы: http://rutube.ru/tracks/2165855.html
Но гроза закончилась также быстро как и началась, и когда мы въехали в Шебалино то застали уже лишь ее последствия – ветки валяющиеся посреди дороги, кафе без света в котором мы остановились перекусить. Вова очень рекомендовал именно это кафе, так как там продается самый вкусный компотик на Чуйском тракте. Что правда, то правда, компот там оказался выше всяких похвал. А еще очень удивил такой напиток как хаан- чай. Это зеленый чай с молоком и солью вместо сахара. Продается в таких же пакетиках как обычный кофе с молоком, и выглядит точно также, но я например видела такой впервые.
К приключениям готова
Дальше у нас на пути были подъем на Семинский перевал, который мне как то не показался особенно сложным, а запомнился ледяным ветерком с гор, который дул когда мы остановились ненадолго на вершине. И перевал Чике-Таман, который крутым серпантином сначала поднимается в гору, а затем также круто спускается с нее. Вова завез нас на часть старой дороги Чике-Таман, откуда было прекрасно видно современную дорогу, по которой очень - очень медленно полз такой маленький с высоты бензовоз.
После дождя туман медленно поднимается и заполняет все вокруг...
Красивейшие скалы перевала Чике-Таман на всем своем протяжении исписаны современными надписями разными красками, но примерно одинакового содержания. Очень хотелось взять всех этих «Маш», «Петь», «Коль» и «Вась» которые таким способом оставили свой след в истории столкнуть их лбами, чтобы искры посыпались из глаз. Особенно, конечно же, умилила такая надпись «Миша + Коля = Любовь»
Уже в полных сумерках мы хотели заехать на одну классную стоянку на Катуни про которую мало кто знает. Где чистый песчаный бережок и полно дров для костра. Но для этого надо было проехать по огороженной территории платных стоянок, где одна на другой торчали палатки туристов. Объехав это место по реке, мы все таки выехали туда где платить не надо было. Но тут же с дикими криками и камнями в руках появились два не вполне вменяемых алтайца, которые вопили что это их место и что надо платить 200 руб. с машины. Объяснять что это уже не их территория, или вообще как то связываться с ними не очень хотелось. А уж тем более не хотелось платить им деньги ни за что. Поэтому показав им Кузину попу мы просто развернулись и поехали дальше, искать другую стоянку. В итоге доехали до слияния Чуи и Катуни, где первый раз под шум реки и остановились на ночлег.
День второй. Слияние Чуи Катуни – Теплый ключ.
Утром я встала раньше всех. Вова и Толик еще мирно спали в машине. Серега, по доброте душевной деливший со мной палатку тоже еще дремал. Как выяснилось позднее, он оказался настоящим гением по части спанья и ничегонеделанья, да и вообще просто гением.
Лагерь наш находился на высоком берегу Чуи. Проснувшись, мне почему то очень захотелось спуститься к реке, хотя места для спуска как бы и не было. Захотелось подойти к Чуе, посмотреть на нее поближе, поздороваться с рекой.
Вообще же во время пребывания на Алтае очень большое впечатление на меня оставила вода – реки, ручейки и речушки, ледниковые озера и снег медленно таящий на жарком солнце. Её вкус, какого больше не найдешь нигде, мощь на порогах и перекатах и шум одинокого ручья пробегающего по степи.
В воздухе разливался утренний туман, от воды тянуло свежестью и слышались голоса журавлей перекликавшихся где-то невдалеке. Совсем недалеко на берегу Катуни виден был лагерь водников – несколько палаток и разноцветные катамараны лежащие на берегу.
Настроение было чудесным и пройдя немного вдоль Чуи, я обнаружила более менее приличное место для спуска. Где берег был чуть более пологим, и кое где цепляясь за кустики можно было спустится к воде. Чуя оказалась именно такой какой я ее видела из окна машины. Стремительной горной рекой мутного цвета, и конечно же очень холодной. Немного посидев у воды, умывшись и помедитировав под ее шум я вернулась обратно как раз к тому моменту когда ребята начали собирать вещи и сворачивать лагерь.
Светло коричневая и мутная Чуя впадает впадает в голубую Катунь.
Поехав дальше по Чуйскому тракту проехали мимо Белого Бома – громадной известняковой скалы ранее служившей серьезным препятствием для путешественников, так как на дороге ведущей мимо не могли развернуться даже две лошади. Сейчас же в скале прорубили нормальную дорогу. Белый Бом на деле оказался совсем не белым, а скорее уж желтоватым, ненадолго остановились у него чтобы пофотаться на фоне.
Остановка в пути у древней подпорной стенки Чуйского тракта.
За окнами машины проплывал Северо – Чуйский хребет, частично скрытый облаками.
Где в районе Иодро вышли полюбоваться на водопад, обычно совсем небольшой и малозаметный. Но в этот раз после прошедших дождей водопад был вполне ничего себе и шумел очень уверенно.
Чапай думать будет.
Короткая остановка в дороге. Тихо, спокойно....
Проехав без остановок Чибит, остановились ненадолго в Акташе чтобы перекусить. В кафе почему то совсем не оказалось воды, даже руки помыть не удалось. Зато был работающий телевизор, посмотрев который в последний раз во время еды отправились дальше.
После того как проехали Курай, места пошли совсем уж интересные. Плоская как подошва безжизненная равнина лежащая вокруг называлась Курайская степь, хотя конечно ей больше бы подошло название «Курайская пустынька». Кустики редкой пожухлой травки лишь изредка услаждают взор зеленым цветом. В основном же все вокруг это самые разные оттенки желтого и коричневого. Песок и камни разных размеров отличают это место. Иногда в степи попадаются пирамидки сложенных камней – обо, иногда высокие камни стоящие вертикально, или голубенькие ленточки завязанные на одиноком кустике полощутся на ветру. И такая вот не слишком жизнерадостная но очень красивая картина тянулась вплоть до самого поселка Кош-Агач, последнего оплота цивилизации перед дикими местами.
По сравнению с теми покосившимися поселками что мы проехали до этого, районный центр Кош- Агач являлся просто верхом благополучия и цивилизации в этих малонаселенных местах . Везде стояли столбы электропередачи, спутниковые тарелки. Машин было столько, а движение такое интенсивное, что впору ставить светофоры на улицах. Население в Кош-Агаче преимущественно алтайцы, очень много казахов, русских нет совсем.
Кош - Агач
Подъехали к заставе, где выписывают пропуска для проезда в погранзону. Чтобы оформить пропуск нужно сдать паспорт и заполненное заявление, где описывается цель приезда, места посещения по пунктам, транспортное средство. При этом есть места находящиеся очень близко от границы, куда погранцы точно не пропустят. Например на озеро Белое точно никого не пускают, на озеро Укок пускают когда как. После того как заявление сдали, нужно подождать еще часика три с половиной, пока не оформят пропуска.
Мы в это время успели заехать в столовую и основательно подкрепиться, в последний раз заправится и просто так поболтаться вокруг заставы. Затем тетенька которая выписывает пропуска вызвала лично каждого и выдала его паспорт и подписанный пропуск с печатью. Но и это еще не все…
После этого нужно еще обязательно заехать к «зеленым» - экологическому контролю заповедника, которые ставят в пропуска свою отметочку. У зеленых мы заплатили по 200 рублей с человека на нужды заповедника, прослушали инструктаж и нам шлепнули свою печать в пропуска. А еще подарили каждому буклеты с описанием Укока, и туристических маршрутов по Алтаю. И после этого официальная тягомотина была слава богу закончена.
Взохнув с облегчением и выехав за Кош – Агач, Вова только чуть разогнал Кузю на абсолютно пустой дороге как оппаньки! Откуда ни возьмись как из под земли выросли менты, абсолютно чуждый здесь элемент пейзажа. Стоят себе чуть подалее от Кош- Агача и ловят спокойно ни о чем не подозревающих и предвкушающих простор и скорость водителей.
Местность после Кош - Агача
А дальше собственно говоря асфальт кончился и пошла грунтовая, каменистая но относительно ровная сначала дорога направлением в урочище Теплый Ключ. По некоторой начальной ее части еще могут проехать и обычные машины. На карте эта дорога вообще обозначена как обычная грунтовка, что многих и обманывает. Эта дорога была такой когда то, когда военные хоть как то занимались ее ремонтом и расчисткой. Сейчас же она в основном проходима только для джипов и УАЗов, а машину другой марки можно прекрасно там и оставить и пойти дальше пешочком. Идет она вдоль живописных скал и многочисленных осыпей, рядом протекает речка Тархатинка.
Еще в Кош- Агаче затарившись хлебом и молоком, мы решили сделать остановку где нибудь у воды, и слопать весь вкусный горячий хлебушек пока не остыл, запивая его молочком. В отличии от ребят я не особая любительница молока, но тут уж не смогла устоять.
Вован и Серега - крутые перцы...
Дорога на Теплый Ключ
Чем дальше тем больше дорога становилась все хужее и хужее. Но после пары часов прыганья по кочкам Кузя все таки наконец то добрался до урочища Теплый Ключ.
Там находятся лечебные радоновые теплые источники. Стоят домики, где можно бесплатно остановится любым желающим (добравшимся :lol:) и жить там сколько захочется. Стоят купальни, где можно принять радоновую ванну, но не более 10 минут, иначе уже будет чревато для организьма. Купальня представляет собой небольшой домик вроде баньки, где находится деревянный сруб вокруг источника, рядом стоит печка обложенная камнями. В источнике постоянно проточная вода, чистое песчаное дно, плавают небольшие рыбки, а со дна постоянно поднимаются пузырьки газа радона, прям как в джакузи. Температура воды 15-17 градусов. В самом источнике можно только купаться, а умывание и стирка в другом месте. Купание в источнике вообще излечивает многие болезни, да и кроме того настолько заряжает энергией, после тяжелого и полного впечатлений дня.
Теплый Ключ
Домик и купальня
Внутри домиков все очень просто – печка буржуйка, стол, нары, где можно спать. Домики занимают кто как успеет, кому достается новенький, недавно срубленный, а кому и старый «бомжатский». На источники Теплый Ключ народ приезжает из разных регионов – и из Москвы, из Питера и т.д. Алтайцы же на своих уазиках приезжают целыми семьями и живут там целыми неделями. Это место мне вообще запомнилось своим спокойствием, безмятежностью…
Бассейн с рыбками
На источнике мы встретили Вовиных знакомых, группу из трех человек приехавших из Челябинска. Решили назавтра ехать вместе и устроились вместе с ними в домике. После купания, после того как выпили немного за встречу сон был просто замечательный. И даже многоголосый храп не смог его нарушить.
Продолжение следует...
